扬州，淮左名都，竹西佳处，
早上“皮包水”（吃早茶），晚上“水包皮”，
一顿早茶，开启一天的慢生活。
广州，“食在广州”，名声在外，
叹早茶，已然成了她的城市名片。
这两座相当会生活的城市里，早茶，唤醒了人们的精气神，也唤醒了两城人民的暗自较劲。那么，扬州早茶和广州早茶，到底谁更得人心？
扬州早茶，应运河而生。运河带来了茶叶，也带来了有闲情雅致的盐商。他们兴建园林，呼朋唤友，一起赏花喝茶听小曲。
扬州趣园茶社原为盐商府第，乾隆四次前来，还赐名“趣园”。到了道光年间，盐法改革，许多盐商家道败落，好些园林又被改成茶社，越来越多的平民百姓吃起了早茶。相比之下，广州早茶的“身世”则要励志的多。同治年间，街边冒出了许多“一厘馆”，路人苦力用一厘钱能换来一碗粗茶。后来，一厘馆升级为二厘馆，主供一盅两件：一盅劣茶，两件粗制点心，管饱！
到了光绪，广州近代工商业迅速发展，为了满足新阶层的需求，十三行创立了“逼格”满满的三元楼，自此，“有钱楼上楼，无钱地下蹲”，广州早茶顺利二度晋级。
民国时期的广州人民喜欢听着粤剧喝早茶。
在扬州早茶里，茶的讲究，不逊于点心。最有代表的，是富春茶社独创的“魁龙珠”， 浙江龙井、安徽魁针、江苏珠兰一起兑配，再用运河水冲泡，泯一口，可以喝到三省茶之精华。
如今，泡茶的水虽不再从运河而来，但“魁龙珠”依然取悦着运河边上的人们。“茶”到了广州早茶里，则靠边站了站，让位给了点心。这里，茶更讲“实用性”，乌龙、普洱、菊花、菊普，直白简单，生津解腻；一顿下来，无茶不欢。
扬州早茶界的扛把子，有“双壁双绝”。双壁，说的是“烫干丝”和“煮干丝”。吃干丝，吃的是“功夫”：一片薄豆腐干，切成十七层，再切成丝。烫熟淋上酱料是烫干丝，与鸡汤同煮就是煮干丝。
烫干丝是味道“刚刚好”的冷盘，朱自清赞其“不妨碍你吃别的”。
有的老饕就点一壶香茗，一盘大煮干丝，一顿早餐简单而不将就。双绝，指的翡翠烧麦和千层油糕。翡翠烧麦，皮薄馅绿，点缀上少量火腿茸，是早茶中的颜值担当。
翡翠烧麦，是扬州有名的富春茶社创始人陈步云首创。千层油糕，层层糖油相间，嫩白绵软，小朋友最爱撕着吃。千层油糕虽无千层，但64层也是很有诚意了。
说扬州早茶，必须得提下让乾隆赞不绝口的五丁包。五丁包，顾名思义，鸡丁、肉丁、笋丁、海参丁和虾丁一起抱团，相当有内涵。
乾隆御评五丁包“滋养而不过补，美味而不过鲜，油香而不过腻，松脆而不过硬，细嫩而不过软”。
蟹黄汤包，也是扬州早茶的角儿。这个爱摇摆的包子，肚子里装的是老母鸡和猪骨熬的高汤，携带着蟹黄蟹肉，满满都是干货。吃蟹黄汤包要“先开窗，后喝汤”，有根吸管，才能吃得优雅。广州早茶也不示弱，这边的点心圈里，活跃着“四大金刚”：虾饺、蛋挞、烧麦、叉烧包。虾饺，晶莹剔透的皮，包裹着粉嫩Q弹的虾，看着有点萌，吃着满口鲜。
这是道爱“面子”的茶点，讲究饺皮软滑带爽，褶子不能少于12道。蛋挞，外酥里嫩，暖烘烘的时候吃，非常治愈。它是英国舶来的甜点，在广州被发扬光大。
有的茶楼往蛋挞里加了燕窝，据说能养颜，当然价格也很“美丽”。烧麦，北方早年叫“捎卖”，是茶的配角；来到广州，有了虾和蟹籽加身，便成了“天王”。
广州人口中的“干蒸”说的可不是“桑拿”，是指竹笼蒸的“蛋皮裹肉馅”烧麦。叉烧包，广州人大爱的咸甜口味，被宠到入选广州“非遗”。一枚会开口笑的包子，运气都不会太差。
“高身雀笼型，大肚收笃，爆口而仅微微露馅”，是考验叉烧包颜值的三大标准。四大金刚，只是广州早茶家族的冰山一角。撑起另外半边天的，还有粥和肠粉。早茶的粥，都是现做的“生滚粥”。加不同的配料，衍生出不同的叫法。
广州也有不按“规矩”命名的粥，比如混搭了猪杂、油条等的“及第粥”，传说明朝才子伦文叙吃后中了状元。
广州的肠粉也是体系庞大，馅料可荤可素，裹起了广州人民对吃的一切想象。用薄棉布“拉”出来的广式布拉肠，皮白如雪。扬州和广州，早茶的家族各有千秋，
这两个地方的人的生活比较悠闲，然后他们也非常的享受这样的早茶，同时这也是他们日常生活当中比较重要的一部分。
